世界末日

        瑪雅預言在世界瘋傳,各種搞作由此而起.12月21日-世界末日?
        我倒是希望預言能夠成真!  生日也罢,死日也罢,混沌的生命到底為了啥?愛也罢,恨也罢,恩恩怨怨怎瀟洒?我欣然擁抱末日的降臨! 屏息靜待生命的終結 ! 哈!

木石交纒塔普倫(Ta Prohm)

       6月21日,早上7:30起床,享用過酒店豐盛的早餐,渾身都充滿了正能量.TUTU車9點起行.淅瀝撒拉的雨聲,伴著突突突突的車聲,我們興奮地朝塔普倫廟的方向奔馳而去.
       塔普倫廟(Ta Prohm)是國王賈耶跋摩七世(Jayavarman VII,1181-1219)為紀念其母親及十八位高僧興建,所以又稱為「母廟」.塔普倫寺最大的特色,最令人嘆為觀止的,當然是那些錯綜糾結的龐大樹根了,它們基本上已和整座寺廟融為一體,互為支撐,又互相扶持,其巨型的枝節在石塊的間隙中肆意纏繞,怪不得當年的法國考古學家毅然決定,讓塔普倫寺保持著剛發現時 "渾然天成" 的原貌.時至21世紀的今天,世人都應對當年的考古學家心存感激啊.試問一下,如果沒有他們的專業與熱忱,我們能夠觀賞到如此 "原汁原味" 的自然景觀嗎 !也感謝電影『盜墓迷城』曾在此拍攝,女主角羅拉的美艷為這殘破的古廟注入了現代的意義.
       毛毛細雨中進入神廟,遊人疏落,陰森彌漫,殘破,蕭索,清絕.有幸避過旺季時喧嘩的俗氣.我們得以慢慢欣賞千姿百態的樹木,肆意蔓延的樹根,隨處崩塌的巨石.看到木石交纏的驚人景象,我們簡直目定口呆,如幻如夢,不知自己身處何方.
       文字難以表達我們對大自然的驚愕 ! 讓隨意亂拍的照片代替敬畏的語言吧 !

(從這裡進入)

       塔普倫廟規模很大,原始得難以辨認方向.沒有帶指南針,女兒又不喜歡問人,為摸索出口就費了不少時間.

      一出到廟門,遠遠就看到小司機在招手.真是盡責的小子,從不需要我們找尋.他向我們提議中午不回市區,我們也就順著他的意思了.坐上TUTU前行不遠,就在塔遜廟的門外小店用餐.4.5美元一碗牛肉麵,只有半包公仔麵的份量,根本吃不飽.看在小司機的份上,將就將就啦.
       塔遜將軍廟(Ta Som)規模很小,不過據說有一著名的景點,我們不願放過,所以也進去逛了一圈.這就是了,頭上長樹的塔門 :

(這是廟門的前面)

(這是廟門的後面)

       從塔遜將軍廟(Ta Som)出來,又往聖劍寺的方向TUTU而去.

(聖劍寺大門,兩旁照例是修羅,阿修羅神像.)

        聖劍寺( Preah Khan ) ,又名“父廟”，是吴哥王賈耶跋摩七世( Jayavarman Ⅶ ) 為紀念自己的父親而建.曾經是僧侶居住和學習的地方,雖然名氣不大,已呈廢墟,但那些層層疊疊的長廊和庭院同樣令人驚訝.無數小塔和天井,要穿越頭尾, 就要跨無數次門檻,在天雨路滑的情況下也就算了,我只是走出主道旁的空地,略略拍攝了一下.

　(裡面供奉的尖型塔狀物就代表聖劍.前面的方型石座就是"優尼"YUNI)

       這就是鼎鼎大名的"林迦"(Linga),是印象教中最神聖最受祟拜的神像.外型其實就是男性生殖器,亦即是印度濕婆神(Shiva)的代表,象徵著繁殖與生命力;而下層的方型底座"優尼"(Yuni),也相當於女性生殖器以及孕育生命的子宮.可惜現時大部份的"林迦"條都已被破壞,據說因當年吳哥國王將大量寶物,收藏於"林迦"的底部作為獻祭,結果卻在戰亂中全被搗毀盜走,底座"優尼"倒是隨處可見.
       下午4時左右回到市區,讓司機帶往超市購物,然後自己閒逛回酒店.此時已開始感到雙腳發軟,躺在床上就太愚蠢啦 !何不去享受一下吴哥按摩呢?於是,我們除去一身濕氣之後,又走出大門.我們住的酒店處於市中心的主要大道上,附近按摩院林立.女兒揀選了合眼緣的一間就走了進去.6美元全身按摩一小時,浪漫的燈光,柔柔的音樂.女兒大叫舒服,我當然附和啦 !
       連綿夜雨,暹粒的馬路不好走,不去酒吧街啦,就在附近的一家餐廳用餐.點了"芭蕉花沙律",味道一般,不及酒吧街的水準.

煙雨濛濛訪巴戎（Bayon）

       下午預定的行程是去通王城（Angkor Thom）,也稱 “大吴哥” ,Angkor Thom就是“大城市”的意思.作為吴哥王朝的首都,當年的繁榮昌盛,金碧輝煌,是有古書記載的.當然啦,昔日的皇宮、衙門等建築,現在都已蕩然無存,剩下的象台,巴戎寺等等,亦都已頹敗不堪了.
       大約兩點,走出酒店大門與小司機滙合,突然發現天空烏雲密佈,而且雲層似乎越壓越低,預示一場傾盆大雨即將到來.此時心中真是十五十六,進退兩難,有種生不逢時的感覺.女兒一貫的氣定神閒,緩緩的說:"既然來到,下雨也是要去的 !"我當然不甘示弱,去就去 !有奇女必有奇母嘛 !
TUTU行走了不到10分鐘,雨水就像一根根小柱子般插打下來,幸而司機及時把我們的"包廂"四周的厚厚膠帘放下,只在前方留下一個小窗口.透過小窗口觀望雨景,心中反而又激活了一種新奇浪漫的情趣.
       不久,司機從小窗口傳進話來 : 象台(Terrace of Elephants)到了.我們掀開膠帘一看,雨勢開始減弱.於是馬上穿上雨衣,杖上行山棍,下車之後,在泥濘中高一腳低一腳的登上了象台(Terrace of Elephants).....
        象台(又稱鬥象台,Terrace of Elephants)是當年國王挑選座騎，點將閱兵,舉行大型慶典的地方,高6,7米,長300多米,正面朝東邊的皇家廣場,因下面牆上刻满大象圖案而得此名.根據記載,當時在台階上建有宫殿,不過现在已是蕩然無存了.我們嘗試一下代入國王的角色,不行 ! 就是沒有那種帝王的霸氣 ! 而且我們根本沒有侍從,奴婢的侍候,拍照的時候真是狼狽不堪,一隻手要打著雨傘,另一隻手掌控相機,難度很高,但不拍照又心有不忿.

(象鼻子勾著一串蓮花)

(在三頭象的中間，是一大堆舞動中的神衹)

(满佈大象雕塑的圍牆)

(在象台上遙望當年的皇家廣場.)

(三頭象上面,有神鳥格魯達( Garuda ) 和獅子在守衛)

 (蛇神"那迦"在東南亞地區非常受崇拜.印度神話中的"那迦",居住在地下,擁有可以照亮黑暗的地底世界的寶石.由於每年蜕一次皮,更被人們當做 "不死的象徵". "那迦" 擁有人的容顏,同時又擁有蛇的身體和眼鏡蛇的頭部.在很多神殿的入口處都有 "那迦" 的塑像,人們希望以此得到守護.)









       沒有在象台(Terrace of Elephants)停留太久.我們心目中的重點是巴戎寺（Bayon）.此時依然是毛毛細雨,但阿Q的我們母女俩,在煙雨濛濛中卻又激發起尋幽探秘的興致.很快就來到通王城（Angkor Thom）正中的巴戎寺（Bayon）了.....
       巴戎寺（Bayon）的建築較吳哥窟晚了約一百年,是公元十二世紀末至十三世紀初的國王賈耶跋摩七世(Jayavarman VII，1181-1219)所建的國廟.巴戎寺（Bayon）共有佛塔49座,中間一座最大,高約40多米,其餘48座如眾星捧月般簇擁在它的周圍,體現了印度教的宇宙中心說.这49座佛塔頂部分為四個面,每一面都刻有一個巨大的佛像,共有196個之多,每一具佛靣都表情迴異,這就是著名的 "高棉的微笑" 了.

(要跨過很多道這樣的門檻)

(到底有多少座佛塔?有多少具佛靣?當你置身其中的時候,你是永遠搞不清楚的).

在佛塔山中兜兜轉轉,迷失了又迷失,終於從這道門檻跨了出來.還是搞不清楚東南西北.雨停了,回眸一望,好一幅殘美而又神秘的"高棉的微笑" ! 於是,我趕緊舉起相機,拍下了符合自己心目中預期的古剎的風貌.
       TUTU繼續行走,來到通王城（Angkor Thom）的南大門前.兩側,有五十四尊雕像,東側是(惡魔)阿修羅 (Asura)神像,西側是(天神)修羅( Deva)塑像,各抱著七頭蛇神.

(善神)

(惡神)

       經歷近千年的侵蝕,吴哥古跡中的原有石雕,大都已損毀不堪,南大門前神像的頭部,有些是後來補上的,呈現出一種陰陽的怪色調.
       回程的路上,又經過吴哥窟的西大門,此時已是傍晚,雲層很厚,再無可能有夕陽.我們斷然下車,要彌補今早的失策,(今早沒有抓緊有陽光的機會,以為留待傍晚再拍金光閃閃的吴哥夕照.吴哥窟的夕照蜚聲國際啊 !).朦朧中拍下了吴哥窟的水中倒影,算是完成了一件自我感覺完美的攝影大作.

       晚上打著雨傘在酒吧街閒逛.趁著有點涼意,嚐試了吴哥火鍋.13美元,配有7種肉類另加配菜,兩人的份量略嫌太多.